Die Copenhagen Fashion Week hat sich schnell als führendes Event im globalen Modekalender etabliert und zeichnet sich durch ihr starkes Engagement zur Unterstützung aufstrebender Designer und zur Förderung der Nachhaltigkeit aus. Im Gegensatz zu anderen großen Modewochen, wie der Paris Fashion Week, zeichnet sich Kopenhagen durch seinen Fokus auf die Förderung neuer Talente und Innovationen mit einem starken Schwerpunkt auf umweltbewussten Praktiken aus. Das Alleinstellungsmerkmal der Veranstaltung liegt in ihrem Engagement für die Schaffung einer verantwortungsvolleren Modebranche. Sie hebt sich dadurch ab, dass sie Nachhaltigkeit in jeden Aspekt integriert, von der Präsentation von Designern, die ethische Produktion priorisieren, bis hin zur Organisation von Veranstaltungen, die die Umweltbelastung reduzieren. Dieser zukunftsorientierte Ansatz unterstreicht nicht nur die Kreativität aufstrebender Designer, sondern positioniert die Copenhagen Fashion Week auch als Vorreiter der globalen Bewegung hin zu einer nachhaltigeren Modezukunft. Wir sind stolz darauf, einige der vorgestellten Marken wie Henrik Vibskov, FINE CHAOS und The Garment in unserem Sortiment zu haben.
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Henrik Vibskov
Henrik Vibskov, der preisgekrönte dänische Designer, bleibt so einfallsreich und anregend wie eh und je und enthüllt seine SS25-Kollektion nach der ersten Präsentation in Mailand in größerem Stil in Kopenhagen.
In Vibskovs kreativem Bereich gibt es keine Grenzen. Obwohl er ein fester Bestandteil der Copenhagen Fashion Week ist, ziert seine gleichnamige Marke gelegentlich die Laufstege in Paris und Mailand. In Mailand feierte im vergangenen Juni seine Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025, „The Orchestra of the Soft Assistance“, ihr Debüt. Zwei Monate später löste Vibskov sein Versprechen ein, die Mailänder Präsentation zu verdreifachen und eine zweite Kollektion vorzustellen, die heute in Kopenhagens Den Grå Hal präsentiert wurde.
Die SS25-Kollektion sendet eine starke Botschaft und untersucht das Vorhandensein oder Fehlen von Empathie in der menschlichen und tierischen Welt. Hände, zusammen mit Beinen und sogar Tentakeln verschiedener Arten, dienen als Schlüsselmotive der Kollektion und beeinflussen ihre Drapierung, Fließfähigkeit, Drucke und amorphen Silhouetten. „Wir Menschen müssen besser darin sein, einander zu helfen, und Hände spielen dabei eine wichtige Rolle“, erklärte Vibskov in einem Telefoninterview vor der Show. „Man hilft mit den Händen, man schüttelt die Hand, man begrüßt mit den Händen“, fügte er hinzu und erzählte eine lustige Anekdote darüber, wie er einen wichtigen Anruf erhielt, während seine Hände mit Blauschimmelkäse bedeckt waren.
In dieser Saison hat sich Vibskov im Vergleich zu früheren Kollektionen, die Neonakzente, Dosentomatenmotive und Boxutensilien enthielten, für einen gedämpfteren Ansatz entschieden. Er führt diese Veränderung auf eine intuitive Reflexion über das aktuelle globale Klima zurück. „Farblich ist alles gedämpfter“, bemerkte er. „Viele der Töne sind erdig, weil es meiner Meinung nach angesichts unseres Geisteszustands und der Welt nicht der richtige Zeitpunkt für superstarkes Pink ist.“ Die neuen Ergänzungen der Kollektion für Kopenhagen konzentrieren sich auf Damenbekleidung, wobei die Textilien hauptsächlich aus recycelten oder biologisch zertifizierten Fasern bestehen – ein Aspekt, den Vibskov jede Saison weiter ausbaut.
Während sich andere Designer ausschließlich auf ihre SS25-Shows konzentrieren, jongliert Vibskov mit mehreren Projekten. Dazu gehören die Gestaltung und der Aufbau eines Musikfestivals im Wald, die Organisation eines großen Fotoshootings für die Marke und die Ausrichtung einer Veranstaltung für seine eigene Stiftung „Practical Intelligent Genius“. Für Vibskov gibt es keine Grenzen für das, was er als Nächstes in Angriff nehmen könnte.
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Feines Chaos
Für ihre Frühjahr/Sommer-Kollektion 25 bot die dänische Marke eine postapokalyptische Vision der heutigen Welt.
Vor der Enthüllung der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 mit dem Titel „Fear the Dome“ deutete Fine Chaos an, dass die Gäste ein „Kampf aus Verzweiflung und Hoffnung“ erwarten würde. Die zweistündige Präsentation der Marke strahlte tatsächlich eine intensive Atmosphäre aus, inmitten wilder Vegetation zwischen Lagerhallen und gestapelten Containern. Während laute Techno-Beats die Luft erfüllten, liefen Models mit Make-up durch den Raum, das aussah, als hätte man verschlafen – oder seit Tagen nicht geschlafen –, einige mit blutigen Schnittwunden und andere mit dystopischen, skimaskenartigen Schutzbrillen. „Die Hauptinspiration [für die Kollektion] ist die alltägliche Landschaft in der Welt. Was gerade passiert – als Marke lassen wir uns gerne von der Politik inspirieren, natürlich von der Kultur in Kopenhagen, aber auch außerhalb Kopenhagens“, erklärte Kreativdirektor Marc C. Møllerskov. „Wir schöpfen aus den aktuellen Diskursen, die in jungen Communities lebendig sind. Es ist also ein Spiegelbild der Welt, in der wir heute leben, und zugleich eine Kritik daran, wohin wir als Spezies steuern.“
Dieses Distressed-Thema wurde auch auf die SS25-Kleidungsstücke übertragen, die dekonstruiert, zerrissen und roh waren. „Die Natur in vielen Formen verfallen“ war in dieser Saison ein Schlüsselelement auf dem Moodboard der Marke und ergänzte die abgenutzte und raue Ästhetik der Kleidung perfekt. Restposten und überschüssige Stoffe wie Samt, Leder und Denim wurden zu einem dynamischen Mix aus übergroßen und kuscheligen Silhouetten verarbeitet – eine Balance, die Møllerskov in seinen Kollektionen unbedingt beibehalten möchte. Eine dunkle Farbpalette dominierte die Kollektion und spiegelte die düstere Perspektive der Marke auf den aktuellen Zustand der Welt wider. Die früheren Hoffnungsschimmer kamen jedoch durch Farbexplosionen sowie Schmetterlings- und Blumenmotive zum Vorschein – was darauf hindeutet, dass es am Ende des Tunnels noch Licht geben könnte.
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Das Kleidungsstück
Auf jeden Fall sollte Jude Law aus den 1990ern Ihre Inspiration für den nächsten Sommer sein – vor allem, wenn Sie vorhaben, sich The Garments modische Hommage an die nostalgische Eleganz von *Der talentierte Mr. Ripley* zu eigen zu machen.
Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 von The Garment lässt sich Kreativdirektorin Charlotte Eskildsen erneut von klassischen Filmen inspirieren. Nachdem sie sich in der letzten Saison am Thriller *American Gigolo* aus den 1980er-Jahren orientiert hatte, strebte Eskildsen eine „Sommerversion“ dieser Stimmung an und wählte diesmal *Der talentierte Mr. Ripley* als ihre Muse.
Eskildsen ist bekannt für ihre nahtlose Verschmelzung maskuliner und femininer Elemente und hat die idyllische Ästhetik des Mittelmeers und ihre filmischen Referenzen in einer Reihe müheloser, anspruchsvoller Looks eingefangen. „Besonders inspiriert haben mich die Männer in *Der talentierte Mr. Ripley* – sie sitzen auf einem Platz, trinken Espresso und segeln“, sagt sie. Natürlich führte dies dazu, dass ihre Frühjahrs-/Sommerkollektion Blazer, weiße Hosen und das unverzichtbare Poloshirt enthielt.
Eskildsen begann ihren Designprozess, indem sie französische Antiquitätenmärkte in der Nähe ihres zweiten Zuhauses erkundete und sich von Vintage-Spitzen, Stoffen und alten Schürzen inspirieren ließ. „Ich liebe es, den maskulinen Anzug mit einer Spitzenschürze zu kombinieren“, sagt sie und meint damit die Baumwollstücke mit Muschelsaum und Spitzenbesatz, die in der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 eine wichtige Rolle spielen.
Eskildsen ist keine große Fan von grellen Farben und hat diese Saison mit Chiffon experimentiert. „So konnte ich diese verträumten Blautöne verwenden, ohne dass der Look zu aufdringlich wirkt“, erklärt sie. Der Chiffon kommt in einem transparenten Anzug, einem Stufenrock und einem fließenden Maxikleid zum Einsatz, alle in den typischen gedämpften Tönen von The Garment: Taupe, Taubengrau und Knochenweiß – was Eskildsen als „Schlagsahne- und Kaffeetöne“ beschreibt. Der Einfluss von *Talented Mr. Ripley* ist auch in den von den 1990ern inspirierten Silhouetten erkennbar, die Spaghettiträger, figurbetonte Hosen und Miniröcke über locker sitzenden, maßgeschneiderten Hosen umfassen.
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Totholz
Als die Models über den kopfsteingepflasterten Laufsteg von Deadwood in Kopenhagen stolzierten, fühlte es sich an, als hätte die coolste Indie-Rockband, die man sich vorstellen kann, die Bühne betreten.
Seit dem viralen Tischtuchkleid vor zwei Saisons warten wir gespannt darauf, was (di)vision als Nächstes enthüllen würde. An diesem Abend gab es jedoch keine schlagzeilenträchtigen Stunts – es sei denn, man zählt den Mantel, der vollständig aus weggeworfenen Stofftieren besteht. Stattdessen lieferte Designer Simon Wick für Frühjahr/Sommer 2025 eine Back-to-Basics-Kollektion, die hervorhob, was (di)vision am besten kann. „Ich denke, wir sind als Marke vielleicht zu schnell erwachsen geworden“, meint Wick. „Letztendlich sind diese Upcycling-Stücke und dieses verspielte Universum wahrscheinlich das, was wir am besten können und was die Leute an der Marke am meisten lieben.“
In dieser Saison verbindet dieses Upcycling-Universum Wicks liebste Anime-Einflüsse mit *Blade Runner*-Vibes. Die Kollektion mit dem Titel „The Dream of Steam City“ beschwört eine dunstige, urbane Utopie herauf, in der schmutzige Umweltverschmutzung durch etwas Frisches und Sauberes ersetzt wird (die Show wird von der Clean-Beauty-Marke The Ordinary gesponsert). „Es ist diese Anime-Welt, super urban maximalistisch, in der alles aus dem geschaffen wird, was man findet“, erklärt Wick. Sogar ausrangierte Brautkleider werden in Steampunk-(Di)vision-Brautkleider verwandelt, von denen eines von Wicks Frau Larissa Diniz getragen wurde. „Alles ist einzigartig, ein Einzelstück“, fügt Wick hinzu.
Über das Engagement für Upcycling hinaus geht es (di)vision vor allem um Gemeinschaft – nicht nur um die vielfältige Besetzung, die den Laufsteg zierte, darunter die brasilianische Influencerin Livia Nunes Marques, die an einer Kapselkollektion mit den Flaggen ihres Heimatlandes mitwirkte. Unmittelbar nach der Show wird die gesamte Kollektion den treuen Fans der Marke zur Verfügung gestellt. Wenn das keine utopische Geste ist, was dann?
Trotz der „schuldigen“ Strasssteine auf den T-Shirts wollte Designerin Elisabet Stamm mit ihrer Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 eine positive Stimmung verbreiten – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Show, die auf einem Basketballplatz auf dem Dach der riesigen CIFF-Messe stattfand, begann mit einem Schwarm Brieftauben, die von einer Gruppe Kinder, darunter Stamms Sohn, freigelassen wurden. „Ich wollte nicht, dass die Botschaft zu offensichtlich ist“, erklärte Stamm. „Wir wollten einfach etwas Positives in die Welt schicken. Die Tauben fliegen vom Dach und werden darauf trainiert, nach Hause zurückzukehren.“ Die Kollektion mit dem passenden Namen *Best Wishes* spiegelt dieses Gefühl wider.
Über die symbolischen Tauben hinaus war Stamms jugendliche, punkige Ästhetik von einem unterschwelligen Optimismus geprägt. In dieser Saison tendierte die Kollektion zu einer von Anime inspirierten Verspieltheit, mit Models, die blondierte Stachelperücken und überirdische blaue Kontaktlinsen trugen. „Es ist ein bisschen wie ‚Gesundheit‘, aber auch ein bisschen wie ‚F*** dich‘“, bemerkte Stamm. Ihre typischen übergroßen Silhouetten – lässiger Denim, übergroße Trainingsjacken, große, gemütliche Rugby-Shirts – wurden durch figurbetonte Stücke ausgeglichen, darunter dezente Kleidungsstücke aus Tencel-Wolle, die wunderschön am Körper drapiert waren. Für Stamm dreht sich alles um Dualität – Yin und Yang, positiv und negativ, dunkel und hell (dargestellt durch auf die Kleidung gestickte Yin-Yang-Symbole). Sogar die bonbonrosa Farbtöne schafften es, sowohl süß als auch rebellisch zu wirken.
Bei einer Stamm-Show dreht sich alles um die Stimmung, aber auch die Handwerkskunst wird stark betont. Nach der Show der letzten Saison verbrachte Stamm eine Woche in Paris, erschöpft, aber entschlossen, auf der Suche nach den richtigen Stoffen. „Ich musste mich wieder mit dem Handwerk verbinden“, sagte sie. Das Ergebnis waren wachsartige Oberbekleidung aus recyceltem Nylon mit Memory-Qualität („Wenn man sie berührt, hinterlässt sie einen Abdruck“) und steife, hochfunktionelle Arbeitskleidung aus recyceltem Twill.
Eine Stamm-Show wäre ohne eine sehr persönliche Note nicht komplett. In dieser Saison präsentierte Stamm neben lässigen Jeanshosen mit Ölflecken, die an die Jeans ihres Vaters, eines LKW-Fahrers, erinnern, ein neues Markenlogo – die Unterschrift ihres Vaters. „Ich werde ein bisschen emotional, wenn ich darüber rede“, gab Stamm zu. Nachdem ein Cashflow-Problem die Kollektion bedrohte, musste Stamm ihren Vater, der nichts über die Modebranche weiß, um einen Kredit bitten, um eine wichtige Stoffbestellung abzusichern. „Ich habe mir mit 18 geschworen, ihn nie wieder um etwas zu bitten, aber ich musste“, erzählte sie. „Die Unterschrift – sie stammt tatsächlich aus dem Kreditdokument.“