La Fashion Week de Copenhague est rapidement devenue un événement incontournable du calendrier mondial de la mode, qui se distingue par son engagement fort en faveur du soutien des créateurs émergents et de la promotion du développement durable. Contrairement à d'autres grandes semaines de la mode, telles que la Fashion Week de Paris, Copenhague se distingue par son souci de favoriser les nouveaux talents et l'innovation, en mettant l'accent sur les pratiques respectueuses de l'environnement. L'argument de vente unique de l'événement réside dans son dévouement à la création d'une industrie de la mode plus responsable, en se démarquant par l'intégration du développement durable dans tous les aspects, de la présentation de créateurs qui privilégient la production éthique à l'organisation d'événements qui réduisent l'impact environnemental. Cette approche avant-gardiste met non seulement en valeur la créativité des créateurs émergents, mais positionne également la Fashion Week de Copenhague comme un leader du mouvement mondial vers un avenir de la mode plus durable. Nous sommes fiers de proposer certaines des marques présentées telles que Henrik Vibskov, FINE CHAOS et The Garment.
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Henrik Vibskov
Henrik Vibskov, le designer danois primé, reste aussi imaginatif et stimulant que jamais, dévoilant sa collection SS25 à plus grande échelle à Copenhague après sa présentation initiale à Milan.
Dans le monde créatif de Vibskov, les frontières n'existent pas. Bien qu'il soit un incontournable de la Fashion Week de Copenhague, sa marque éponyme défile occasionnellement sur les podiums de Paris et de Milan. C'est à Milan en juin dernier que sa collection printemps/été 2025, « L'Orchestre de l'Assistance Douce », a fait ses débuts. Deux mois plus tard, Vibskov a tenu sa promesse de tripler la présentation milanaise et de lancer une deuxième collection, le tout présenté aujourd'hui au Den Grå Hal de Copenhague.
La collection SS25 envoie un message puissant, explorant la présence ou l’absence d’empathie dans le monde humain et animal. Les mains, ainsi que les jambes et même les tentacules de diverses espèces, servent de motifs clés dans la collection, influençant son drapé, sa fluidité, ses imprimés et ses silhouettes amorphes. « Nous devons être meilleurs en tant qu’êtres humains pour nous aider les uns les autres, et les mains jouent un rôle important à cet égard », a expliqué Vibskov lors d’une interview téléphonique avant le défilé. « Vous aidez avec vos mains, vous serrez des mains, vous accueillez avec vos mains », a-t-il ajouté, partageant une anecdote humoristique sur la réception d’un appel important alors que ses mains étaient couvertes de fromage bleu.
Cette saison, Vibskov a opté pour une approche plus sobre par rapport aux collections précédentes, qui mettaient en avant des accents fluo, des motifs de tomates en conserve et des accessoires de boxe. Il attribue ce changement à une réflexion intuitive sur le climat mondial actuel. « Tout est plus sobre, en termes de couleurs », a-t-il noté. « De nombreux tons sont terreux car, à mon avis, compte tenu de l'état de nos esprits et du monde, ce n'est pas le bon moment pour un rose super audacieux. » Les nouveaux ajouts à la collection pour Copenhague sont axés sur la mode féminine, avec des textiles principalement fabriqués à partir de fibres recyclées ou certifiées biologiques, un aspect que Vibskov continue de développer chaque saison.
Tandis que d'autres créateurs se concentrent uniquement sur leurs défilés SS25, Vibskov jongle avec plusieurs projets. Parmi ceux-ci, citons la conception et la construction d'un festival de musique dans les bois, l'organisation d'une grande séance photo pour la marque et l'organisation d'un événement pour sa propre fondation « Practical Intelligent Genius ». Pour Vibskov, il n'y a aucune limite à ce qu'il pourrait entreprendre par la suite.
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Beau chaos
Pour sa collection printemps/été 25, la marque danoise propose une vision post-apocalyptique du monde d'aujourd'hui.
Avant de dévoiler sa collection printemps/été 2025, intitulée « Fear the Dome », Fine Chaos a laissé entendre qu’un « choc entre désespoir et espoir » attendait les invités. Le défilé de deux heures de la marque dégageait en effet une atmosphère intense, au milieu d’une végétation sauvage nichée entre des entrepôts et des conteneurs empilés. Alors que des rythmes techno retentissaient, les mannequins déambulaient dans l’espace avec un maquillage qui semblait avoir été porté pendant des jours, certains ornés de coupures sanglantes et d’autres portant des lunettes dystopiques ressemblant à des masques de ski. « L’inspiration principale [de la collection] est le paysage quotidien du monde. Ce qui se passe en ce moment – en tant que marque, nous aimons nous inspirer des domaines politiques, de la culture à Copenhague, bien sûr, mais aussi en dehors de Copenhague », a expliqué le directeur artistique Marc C. Møllerskov. « Nous nous inspirons des discours actuels qui fleurissent dans les communautés de jeunes. C'est donc un reflet du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et, en même temps, une critique de la direction que nous prenons en tant qu'espèce. »
Ce thème vieilli s'est étendu aux vêtements SS25, qui étaient déconstruits, déchirés et bruts. « La nature, sous de nombreuses formes, décomposée » était un élément clé du mood board de la marque cette saison, complétant parfaitement l'esthétique usée et robuste des vêtements. Les stocks invendus et les surplus de tissus comme le velours, le cuir et le denim ont été transformés en un mélange dynamique de silhouettes oversize et ajustées, un équilibre que Møllerskov s'efforce de maintenir dans ses collections. Une palette de couleurs sombres a dominé la gamme, faisant écho à la perspective sombre de la marque sur l'état actuel du monde. Cependant, les premiers signes d'espoir ont émergé à travers des éclats de couleur, ainsi que des motifs de papillons et de fleurs, suggérant qu'il pourrait encore y avoir de la lumière au bout du tunnel.
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Le vêtement
Absolument, Jude Law des années 1990 devrait être votre inspiration pour l'été prochain, surtout si vous envisagez d'adopter l'hommage mode de The Garment à l'élégance nostalgique du *talentueux M. Ripley*.
Pour la collection printemps/été 2025 de The Garment, la directrice artistique Charlotte Eskildsen s'inspire une fois de plus des films classiques. Après avoir inspiré le thriller des années 1980 *American Gigolo* pour la saison dernière, Eskildsen a voulu une « version estivale » de cette ambiance, en s'inspirant cette fois-ci de *The Talented Mr. Ripley*.
Connue pour son mélange harmonieux d'éléments masculins et féminins, Eskildsen a su capturer l'esthétique idyllique de la Méditerranée et ses références cinématographiques dans une série de looks simples et sophistiqués. « J'ai été particulièrement inspirée par les hommes du *Talented Mr. Ripley*, assis sur une place, sirotant un expresso et naviguant », dit-elle. Naturellement, cela a conduit à l'inclusion de blazers, de pantalons blancs et de l'indispensable polo dans sa collection printemps/été.
Eskildsen a commencé son processus de création en explorant les marchés d'antiquités français près de sa résidence secondaire, en s'inspirant de dentelles, de tissus et de vieux tabliers vintage. « J'adore associer le costume masculin à un tablier en dentelle », dit-elle, en faisant référence aux pièces en coton à bordures festonnées et à bordures en dentelle qui figurent en bonne place dans la collection printemps/été 2025.
N'étant pas fan des couleurs vives, Eskildsen a expérimenté sa palette avec la mousseline cette saison. « Cela m'a permis d'utiliser ces nuances de bleu de rêve sans surcharger le look », explique-t-elle. La mousseline apparaît dans un tailleur transparent, une jupe à volants et une robe longue fluide, le tout agrémenté des tons neutres caractéristiques de The Garment : taupe, gris tourterelle et blanc cassé, ce que Eskildsen décrit comme des « tons crème fouettée et café ». L'influence de *Talented Mr. Ripley* est également évidente dans les silhouettes inspirées des années 1990, avec des bretelles spaghetti, des pantalons ajustés et évasés et des mini-jupes superposées sur des pantalons amples ajustés.
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Bois morts
Alors que les mannequins défilaient sur le podium pavé de Deadwood à Copenhague, on avait l'impression que le groupe de rock indépendant le plus cool imaginable était monté sur scène.
Depuis la robe-nappe qui a fait le buzz il y a deux saisons, nous attendons avec impatience de voir ce que (di)vision va dévoiler ensuite. Ce soir, cependant, il n'y a pas eu de coup d'éclat qui a fait les gros titres, à part le manteau entièrement fait de peluches jetées. Au lieu de cela, pour le printemps/été 2025, le créateur Simon Wick a livré une collection de retour aux fondamentaux qui a mis en valeur ce que (di)vision fait de mieux. « Je pense que nous, en tant que marque, avons peut-être grandi trop vite », réfléchit Wick. « Au final, ce que nous faisons probablement le mieux, et ce que les gens aiment le plus dans la marque, ce sont ces pièces recyclées et cet univers ludique. »
Cette saison, cet univers recyclé fusionne les influences animées préférées de Wick avec des vibrations de *Blade Runner*. Intitulée « The Dream of Steam City », la collection évoque une utopie urbaine brumeuse où la pollution sale est remplacée par quelque chose de frais et de propre (le défilé étant sponsorisé par la marque de beauté propre The Ordinary). « C'est ce monde animé, ultra-urbain maximaliste, où tout est créé à partir de ce que l'on trouve », explique Wick. Même les robes de mariée jetées sont transformées en robes de mariée steampunk (di)vision, dont l'une a été portée par la femme de Wick, Larissa Diniz. « Tout est unique, des pièces uniques », ajoute Wick.
Au-delà de son engagement en faveur du recyclage, (di)vision est avant tout une question de communauté, et pas seulement de la diversité des mannequins qui ont défilé sur le podium, notamment l'influenceuse brésilienne Livia Nunes Marques, qui a collaboré à une collection capsule arborant les drapeaux de son pays d'origine. Immédiatement après le défilé, l'intégralité de la collection sera mise à la disposition des fans fidèles de la marque. Si ce n'est pas un geste utopique, qu'est-ce que c'est ?
Malgré les strass « coupables » apposés sur les t-shirts, la créatrice Elisabet Stamm a voulu diffuser une ambiance positive pour sa collection printemps/été 2025, littéralement. Le défilé, qui s'est tenu sur un terrain de basket au sommet de l'immense salon CIFF, a débuté avec un groupe de pigeons voyageurs lâchés par un groupe d'enfants, dont le fils de Stamm. « Je ne voulais pas que le message soit trop évident », a expliqué Stamm. « Nous voulions simplement envoyer quelque chose de positif dans le monde. Les pigeons décollent du toit et sont entraînés à rentrer chez eux. » La collection, intitulée à juste titre *Best Wishes*, reflète ce sentiment.
Au-delà des pigeons symboliques, l’esthétique jeune et punk de Stamm était empreinte d’optimisme. Cette saison, la collection s’est inspirée de l’anime, avec des mannequins arborant des perruques blondes décolorées et des lentilles bleues surnaturelles. « C’est un peu comme dire ‘Bless you’, mais aussi un peu comme dire ‘F*** you’ », a noté Stamm. Ses silhouettes oversize emblématiques – jeans amples, vestes de survêtement oversize, gros maillots de rugby confortables – étaient contrebalancées par des pièces moulantes, notamment des vêtements discrets en laine Tencel qui drapaient magnifiquement le corps. Pour Stamm, tout est question de dualité – yin et yang, positif et négatif, sombre et clair (représentés par des symboles yin-yang cousus sur les vêtements). Même les teintes rose bonbon ont réussi à être à la fois douces et rebelles.
Si les défilés de Stamm sont avant tout axés sur l'ambiance, ils mettent également l'accent sur l'artisanat. Après le défilé de la saison dernière, Stamm a passé une semaine à Paris, épuisée mais déterminée, à la recherche des tissus appropriés. « J'avais besoin de renouer avec l'artisanat », a-t-elle déclaré. Cela a donné naissance à des vêtements d'extérieur en nylon recyclé ciré à mémoire de forme (« quand on le touche, il laisse une marque ») et à des vêtements de travail en sergé recyclé rigides et ultra-fonctionnels.
Un défilé de Stamm ne serait pas complet sans une touche profondément personnelle. Cette saison, en plus des pantalons en denim décontractés marqués de taches d’huile rappelant les jeans de son père chauffeur de camion, Stamm a introduit un nouveau logo de marque – la signature de son père. « J’ai un peu de mal à en parler », a admis Stamm. Après qu’un problème de trésorerie a menacé la collection, Stamm a dû demander à son père, qui ne connaît rien à l’industrie de la mode, un prêt pour garantir une commande de tissu cruciale. « Je me suis promis à 18 ans de ne plus rien lui demander, mais j’ai dû le faire », a-t-elle confié. « La signature – elle est en fait tirée du document de prêt. »
